Рубрика: Ремонт › Пол › Основы, начала работ, подготовка, общие рекомендацииДата: 2012-12-05 09:49:00Рано или поздно большинству приходиться задумываться о замене пола. Или доски заскрипели, или тумба под лагой просела, или же сами лаги прогнили, и пол комнаты стал напоминать тарелку. Выход один – выносим из комнаты всю мебель и срываем пол, с тем, чтобы оценить масштаб работ. Если принято решение постелить деревянный пол из половых досок или фанеры, то не важно, на каком вы этаже, принцип один: лаги, на них доски либо фанера. В случае, если вы живете на первом этаже и под полом у вас песчаная подушка, придется тумбы под лаги выложить из кирпича квадратом примерно на одинаковый уровень. Расстояние между тумбами зависит от сечения самой лаги.
Вполне достаточным для укладки непосредственно на тумбы будет брус 50х100 мм, расстояние между лагами в таком случае 80-100 см. Если же основанием у вас служит бетонная стяжка, то лаги укладываем прямо на нее, выравнивая горизонт кучками раствора через примерно полметра (цементно-песчаная смесь в соотношении 1:1). И, если мы кладем лаги на бетонную стяжку, то хватит бруса 60х30 мм, с расстоянием между ними 50-60 см.Выравниваем лаги с помощью строительного уровня как каждую, так и относительно друг друга.
Выравниваем раствором, подкладывая либо на тумбы, либо через 60-80 см на стяжку, и выводим уровень. Важный момент: во всех местах непосредственного контакта дерева с бетоном необходимо проложить гидроизолят во избежание отсыревания и гниения дерева. Меня в свое время устроил обычный рубероид, можно так же приклеить кусочки линолеума, вдобавок амортизировать будут. И желательно, конечно, лаги пропитать антигрибковой и антижучковой пропиткой в два покрытия. Стоит она поистине копейки, а польза будет «долгоиграющая». После схватывания раствора (через сутки), укладываем пропитанные лаги через гидроизолят на свои места и просверливаем насквозь лагу, вгрызаясь в раствор. Потом в эти отверстия войдет либо дюбель-гвоздь, либо саморез по бетону и притянет лагу к основанию. Нужно это для предотвращения скрипения полов. Дюбелями достаточно прихватить каждую лагу в трех-четырех местах.
Теперь, после настила лаг, приступаем собственно к настилу полов. Не забудьте проложить вдоль лаг синтетический утеплитель. И тепло- и звукоизоляция отменная! Если полы делаем из половой доски, то, во избежание щелей, поступаем следующим образом. Укладываем обрезанные по нужной длине доски (3-5 штук) на лаги, берем брус немного длиннее расстояния от крайней доски до противоположной стены комнаты, упираем его одним концом в половую доску через прокладку (чтоб не повредить шип), другим в противоположную стену на соответствующей высоте (также через деревянную прокладку), и бьем по упирающемуся в стену концу этого «стропила» молотком вниз, до исчезновения щелей между уложенными половыми досками.
Понятно, что таких «стропил» должно быть минимум два, в зависимости от длины комнаты. Когда доски прижмутся друг к другу, не ослабляя «стропил» приколачиваем или прикручиваем доски к лагам. Хорошие новые половые доски допускается прикручивать через 1-1,5 м по длине и через одну. Хороша половая доска еще и тем, что она уже является «чистовым» финишным покрытием пола. Покрывайте лаком или краской и можно жить. Но, конечно, это обойдется несколько дороже, чем полы из фанеры. Лаги под фанеру укладываются точно так же, стелим утеплитель, далее нарезаем фанерные листы по размеру и месту и прикручиваем саморезами через 10-15 см.
Тут возможны два варианта: настил в один слой фанерой толщиной 18 мм, или сделать два слоя из «десятки» (10мм фанеры) с перекрытием в 50% и скреплением слоев столярным клеем. Применение двухслойного варианта полностью исключит поскрипывание полов со временем вследствие расшатывания лаг, но затраты на саму фанеру будут примерно в полтора раза выше.
